越努力，越幸運

我們待到退房時間，才從太魯閣晶英酒店離開，看時間還早，到了新城後，選擇往上，準備到蘇花公路段，花蓮這頭的清水斷崖，拍照留念。

這地方，我去年環島的時候，居然沒有來過，那時我是凌晨五點就從台北出發，大概9點多，便已經穿過蘇花公路，抵達花蓮市區，可能是因為我是南下，所以沒有刻意在此停留，才會錯過這樣的景點。

到達此地後，可以看到蘇花公路末端的景色，對於蘇花公路的記憶，扣掉去年的南下，再往回溯，上一次走這條路，等於要追溯到2016年，搬離台東的時候，是從台東市開車回家，走縱谷線往北，一直開到花蓮市區，才經由連接道路，走上蘇花公路。

那一年，我還處在最低潮的時候，被現實給擊垮，什麼東西都寫不出來，明明有辦台東市圖書館的借書證，也沒有很努力的去用它，對自己失去信心，對未來不再充滿期盼，心裡即使再不願搬回台北，可是我在異鄉也生活不下去，在社會上求生能力不好，只能去做些底層的工作，既累且薪水又低，讓我越活越痛苦。

原本我台東之後，還有數個縣市想去，可是最後撐不下去，只能逃回台北，那時開車的方向，恰好是由南往北，今年夏天的花東之旅，我們也是由台東往花蓮玩上來，所以更加觸動到我，內心許多回憶，如果我那時勇敢一點，在記者工作夠堅持住，之後我又會怎麼樣呢？還會陷入崩潰狀態嗎？每次到東部的時候，我都會想起那一年的遺憾。

看著清水斷崖，我很清楚蘇花公路是國民政府所建，而在大清國統治的時候，他們才實行開山撫番，等於宜蘭和花蓮，除了難走的山間小路之外，並沒有寬闊的大馬路可以行走，正因為有這樣的過去，讓花東曾幾何時，在台灣歷史當中，形同孤島的形式。

台灣本身就是孤懸海外的孤島，然後花東又是孤島中的孤島，我是很喜歡這樣的感覺，因為我自身過往，有很長的時間，都是像座孤島活著，而清水斷崖便是使花東，孤立這麼久的主因，看那樣的斷崖峭壁，就算是看在現代人的眼裡，都是非常壯觀，更不用談以前的原住民族。

我翻閱台灣史時，有一點感到很好奇，就是以前的宜蘭和花蓮，到底能不能互通啊？

因為目前所站在的清水斷崖，也是經過大清、日本統治、國民政府，好幾百年來的經營，那麼在這之前呢？

台灣原住民族，並不流行族群融合，更不會為了征服對方，很拼到你死我活，這才是為何台灣到現在還能保有這麼多原住民族的主因，那麼宜蘭和花蓮，在以前應該是完全不能互通才是。

就算是有了蘇花改，現在的蘇花公路，不論是往南或往北，走起來還是很有難度，更不用提以前的原住民族，他們並不會想要「無聊」，脫離部落，到離家這麼遠的地方來，旅遊是從日本統治時期，才在民間流行起來的，不然以往大家都是在故鄉老死，哪裡都不會去。

清水斷崖距離太魯閣那麼近，估計這裡是太魯閣族的地盤，也不一定，可能是新城那邊阿美族的獵場，畢竟阿美和太魯閣族，過去曾互相戰鬥多年，誰都不服誰，但也只有這樣而已，他們彼此到最後都沒有征服對方，很有你不犯我，我便不犯你的感覺，甚至該說台灣的原住民族的祖先，都給我這樣溫和的脾氣。

世界各地的民族，早已打成一片，台灣這裡卻還是多民族並存，大家保有各自的文化，然後用各自的語言，並未形成通用語，花東對外就有像清水斷崖這樣，因地形所形成的阻隔，但是花東以內，縱谷線明明是很平坦，沒什麼大山大河擋在中間，但是他們還是沒有族群融合在一起。

之前我還為此寫了一篇文章，阿美族統一後山。

旅遊各地，帶給我的當然不只有旅程中的愉快體驗，而是幻想著，祖先們過去沒能完成的事，我視原住民族的祖先，也是自己的祖先啦！

他們可能不想認我，我卻還是認同他們，站在清水斷崖這裡，遠望這大山和大海的交接，這片景色，過去的他們曾看過，到了現在我也再次見識。

那時他們未曾想過的事，或是尚未完成的事，那便交由我，在文學裡透過架空來創造吧！